30.04.2015
Из Бергамо в Верону ехали с пересадкой на станции Тревильо, весь путь занял около двух часов. Вышли на станции Verona Porta Nuova.
Вот, собственно, и они — Porto Nuovo (ит. новые ворота). Ну не так, чтобы очень новые. Первоначально были возведены в XVI веке (от них осталась центральная грязно-белая часть), в XIX веке ворота доработали, сделали отделку туфом (коричневое обрамление по бокам).
Учитывая наши вчерашние приключения с «Труффальдино», еще из поезда сообщили хозяину отеля о нашем прибытии. До отеля дошли минут за 20. Вот и он, желтый угловой дом — «Casanova». Всего лишь «новый дом», а не Казанова, который «одинокий бродяга любви», как вы могли подумать.
Отель небольшой, занимает 2 этажа. Три номера, санузел и симпатичная кухня-столовая с выходом на веранду.
Хозяина зовут Христиано, любезный молодой человек. Отметил на карте достопримечательности, все подробно рассказал и ответил на наши, точнее Валерины вопросы. Разговор был, как вы понимаете, на английском. Пока осваивались в номере, забежала с нами познакомиться и хозяйка — любопытная кошечка.
Бросаем вещи и идем гулять.
С погодкой нам повезло. Прогулка получилась длинной и насыщенной, поэтому рассказ о ней я разделю на две части. Причем деление будет не по времени или по районам города, а тематическое.
Верона — прежде всего, город, в котором Шекспир поселил героев своей знаменитой трагедии. Как известно, великий драматург сюжеты сам не придумывал, а черпал свое вдохновение из разных источников, например, сборника итальянских новелл. Были или нет у героев исторические прототипы доподлинно неизвестно. Тут дело веры. Те, кто верит, со всех концов земного шара приезжают в Верону. Первая часть моего рассказа и будет о городе, в котором жили Ромео и Джульетта.
Сначала отправимся к могиле Джульетты. Находится она на той же улице, что и наш отель, via del Pontiere. По дороге замечаем бар «Монтекки». Странно, что напротив него нет конкурирующей фирмы, бара «Капулетти».
А вот и вывеска «Tomba di Giulietta» (ит. могила Джульетты).
И сразу за указателем видим парочку белоснежных китайцев — памятник китайским возлюбленным. Звали их Лян Шаньбо и Чжу Интай. Их судьба также трагична, как и судьба шекспировских героев. В китайской легенде юные души тоже погубили «заботливые» родственнички, и после смерти они превратились в бабочек. Памятник получен в качестве культурного обмена за подаренную Китаю скульптуру «Ромео и Джульетта»
За крылатыми китайцами — стена монастыря Сан-Франческо Аль Корсо, в котором и находится могила. Считается, что это тот самый монастырь Капуцинов, в котором тайно обвенчались Ромео и Джульетта, и здесь же они приняли свою смерть…
У входа еще один указатель, идентичный первому.
Памятник Вильяму нашему Шекспиру.
Летом можно отдохнуть в тенечке на мраморных скамейках.
Эта дорожка ведет собственно к зданию, где можно посетить склеп. За отдельную плату.
В монастырском дворике было тихо и безлюдно. Но долго задерживаться здесь не хотелось из-за весьма специфического запаха, наверное так пахнет 700-летняя старина.
Вроде бы в монастыре действительно была могила Джульетты. Она стала объектом поклонения у туристов эпохи Ренессанса, которые, видимо мало чем отличались от современных. Монахам это, разумеется, не понравилось. Но способ, которым они прекратили паломничество мне кажется каким-то варварским, и уж совсем не божеским — могилу превратили в корыто с водой. Было это в середине XVI века, заметьте, почти на 50 лет раньше появления на свет шекспировской трагедии. Дело в том, что интерес туристов разбудил вовсе не английский писатель, а его итальянский коллега, Луиджи да Порто, написавший в 1524 году новеллу «Новонайденная история двух благородных влюблённых и их печальной смерти, произошедшей в Вероне…»
Три века спустя это место посетил Чарльз Диккенс и описал его в своем очерке. После его визита специально для романтически настроенных посетителей могилу облагородили и стали брать плату за вход. Позже в подземелье монастыря сделали мемориальный саркофаг из красного мрамора. Но он пуст, косточки бедной Джульетты после стольких пертурбаций где-то потерялись. Края саркофага неровные, весьма и весьма покоцанные — его обламывают туристы на сувениры. Причем, грешили этим и очень известные люди, такие как лорд Байрон и супруга Наполеона.
А где же могила Ромео? Неужели даже после смерти влюбленным не дали соединиться? Вопреки финалу всех художественных произведений, по тогдашним законам влюбленных не могли похоронить вместе. Ведь на момент смерти Ромео был изгнан из Вероны за убийство. Но поскольку знатные родственники настаивали на том, чтобы не разлучать несчастных детей, был найден компромисс, и Ромео похоронили у городской стены рядом с монастырем. Никакой мемориальной могилы Ромео в наше время не существует.
Теперь я вынуждена несколько нарушить хронологию нашей прогулки, чтобы рассказать о Доме Капулетти.
По дороге к нему мы встретили несколько школьных экскурсий, человек по 40 детей в сопровождении всего двух взрослых. Школьники, попарно взявшись за руки, шли организованным строем, не кричали и не хулиганили. Наверное, лучших из лучших привезли. Я отработала 10 лет в школе, но такие дисциплинированные ученики для меня в диковинку.
Пройти мимо заветной подворотни на улице Via Cappello вряд ли получится, поток входящих и выходящих из нее туристов, наверное, не иссякает никогда. Улица названа в честь древнего рода Капелло, который послужил прообразом семьи Капулетти.
Стены подворотни сплошь покрыты граффити — сердечки, признания в любви, имена…
Интересно, а сам Ромео оставил здесь свой «автограф»?
Если краску с собой не прихватили, не расстраивайтесь, можно на бумажном листочке написать признание или пожелание и повесить в специально отведенном для этого месте, мой читатель сможет его увидеть чуть позже за памятником нашей героине.
Тесный дворик забит посетителями до отказа. В сувенирную лавку не протолкнуться. Заглянула — продаются фартучки, прихватки и прочая дребедень в сердечках. У стены дома стоит памятник Джульетте. К нему выстроилась очередь из девушек, жаждущих сфотографироваться, положив руку на правую грудь. Видимо, это должно принести удачу в любви. Обычай, на мой взгляд, несколько диковат. Во-первых, какое-то неуважение к святыне. Ну руки коснуться — понимаю, но вот так фамильярно схватить за грудь? А во-вторых, неужто кто-то мечтает «примерить на себя» судьбу шекспировской героини?
Факт остается фактом. Скульптура появилась здесь в 1972 году, и за 40 с небольшим лет усердные поклонницы протерли грудь до дыр и сломали руку, так что в 2014 году скульптуру заменили копией.
Очередь и чтобы войди в дом и попасть на заветный балкон. За вход деньги берут. Кстати, настоящий балкон был утерян в результате многочисленных реконструкций здания. Тот, который мы видим пристроили сравнительно недавно, в 1937 году, вскоре после выхода в прокат фильма Джорджа Кьюкора «Ромео и Джульетта» (не путать с одноименным фильмом Дзеффирелли, 1968г).
Справедливости ради надо заметить, что этот «новодел» соорудили из плиты XIV века, так что балкон вполне органично вписался в архитектуру дома.
Несмотря на всю эту сумасшедшую тусовку, здесь тихо, как в храме. Этот маленький дворик обладает непостижимой романтической аурой, которую я ощутила вопреки натертой до блеска груди, лысому мужику на балконе и дурацким сувенирам в лавке.
Отдав дань уважения Джульетте, осматривать дом Ромео (да не заподозрят меня читатели в феминизме) мы не пошли, посчитав, что достаточно времени посвятили шекспировским героям, и нас ждут другие достопримечательности прекрасной Вероны.
Хорошо ты пишешь, легко и созвучно духу этой удивительной, с первого раза влюбляющей в себя страны. Читаю с удовольствием — и сразу хочется в Италию. Кстати, за шесть своих итальянских каникул в Вероне я так не побывала. Есть над чем работать!
Спасибо за пост и ждём продолжения…
Италия прекрасна! И нам есть над чем работать — все никак до Рима не доберемся. А еще есть Флоренция, Неаполь….
Прекрасный материал!!! Отличные фотографии.замечательное изложение! Большое спасибо
Благодарю, заходите еще!